市場怪象：陳年葡萄酒價格被低估

和已經達到成熟期的葡萄酒相比起來，年輕葡萄酒價格顯得格外高昂，這是目前葡萄酒行業存在著的很多不合理現象之一。

令人遺憾的是，有太多波爾多(Bordeaux)經營者看起來好像很樂意將并不出色的2011年份葡萄酒的價格提到同樣并不怎么樣的2008年份的葡萄酒之上。依筆者看來，我們完全可以無視這種不合理的做法，并且應該按照自己的方式去行事，而不是受到他們的影響。

已經達到成熟期的老年份葡萄酒與同莊園釀造但仍未成熟的新年份葡萄酒比較起來，價格如此之低，這對于消費者來說，不能不說是莫大的喜訊，這正也是近年來葡萄酒行業中眾多吸引人的方面之一。

對于那些在酒標上標注有特等園(Grand Cru)或者上好的一級園(Premier Cru)的波爾多和勃艮第(Burgundy)葡萄酒來說，這種現象尤其典型。其實道理很簡單，如果不讓這些葡萄酒通過多年的瓶中陳釀來展現出自己的風采和與眾不同之處，那么購買時付這么多錢簡直是毫無意義——因為這些葡萄酒貴就貴在陳釀潛質方面。在陳釀過程中，我們都期望葡萄酒中所有年輕的物質能夠相互結合，形成更加復雜的化合物，而這些化合物所顯示出的香氣是年輕葡萄酒(例如十歲以下酒齡)所無法擁有的。

品嘗非常年老的葡萄酒給人帶來的愉悅感確實難以言表，這也是葡萄酒與其他飲料的不同之處：它擁有陳年的潛質，經得起存放。葡萄酒的陳年潛質來自多方面的因素，比如酒精的保護作用，酒石酸(Tartaric)形成的酸度對有害菌的抑制作用，以及其隨著陳年過程會越來越復雜的化學組成。

比起口感粗糙的年輕葡萄酒，一款二十世紀八十年代時期或更老的美酒能夠顯示出異常有層次的香氣，而且經過醒酒器(decanter)或酒杯醒酒后，還有可能會有更大的變化——這就是為什么飲用陳年好酒就像欣賞油畫或音樂一樣，能夠給人以感官和精神上的雙重享受。

但與鑒賞藝術不同的是，欣賞葡萄酒屬于“破壞”性的過程，人們必須打開酒瓶并且進行飲用，因此我們需要對將要品嘗的對象保持警覺和關注。

正如筆者之前所述，最著名葡萄酒的最好和最貴年份在市場上呈爆發式增長，其價格也高到了極致，因此也出現了一個令人厭惡的現象，那就是假貨橫行，所以我們需要格外注意這些葡萄酒來源的可靠性。如果你希望在盡最大可能避開假貨的同時還能買到物超所值的葡萄酒，那么可以嘗試選擇非列級莊園酒(sencond-tier)和非頂級年份酒(sencond-division vintages)。

例如在波爾多，目前已經完全成熟的非一級列級莊園(Classed Growth)非頂級年份，筆者推薦1996、1995、1994、1993(僅限右岸)、1988、1986、1985、1983、1981、1978、1975、1971、1964、1962和1952。除了上述年份外，上世紀下半葉的其它年份要么價格過高，要么表現不佳，要么仍然太年輕而不適合現在飲用。

由于波爾多葡萄酒產量如此巨大，想要找到一款已經成熟的年份酒絕非難事。搜酒網是一個很好的葡萄酒搜索引擎，在搜索老年份葡萄酒方面有著無法估量的作用。在這個搜索引擎上，用戶可以通過搜索條件的精細化來進行查找，這些條件包括容量、地點、是否決定通過競拍方式購買、葡萄酒名稱或產區甚至還有愿意付出的價錢。

最近，筆者列出了一些自己最信得過的精品葡萄酒供應商，讀者還可以通過一些網站來查詢具體某一款葡萄酒在目前時期的香氣和口感特點，這些網站包括免費的cellartracker.com和付費的erobertparker.com、winespectator.com和我的個人網站jancisrobinson.com(世界著名品酒師簡希絲?羅賓遜的個人網站)。這些網站上有著數萬條品嘗概要(tasting note)供參閱。

通常情況下，我們可以說越高級的葡萄酒越擁有陳年潛質，不過通過對產區特點的總結和歸納也可以起到預測陳年潛質的作用。例如圣愛使代夫(Saint-Estèphe)產區葡萄酒通常成熟得非常緩慢，而瑪歌(Margaux)和一些略遜的圣特美隆(Saint-Emilion)產區葡萄酒成熟得相對快很多，作為波爾多優秀甜白葡萄酒產區的蘇黛(Sauternes)和巴爾薩克(Barsac)，其產出的佳釀堪稱年久不衰。

還有一種類型的葡萄酒也非常不適合年輕時飲用，其陳年潛質能夠勝過波爾多列級莊園，這就是年份波特酒(vintage port)。飲用一款年輕的年份波特酒并不怎么好，那種感覺不會強于飲用一款相似年份的單一葡萄田波特酒，要知道后者的價格要比前者低很多。但是如果一款年份波特酒達到完全成熟，那么它給人的感覺只能以“奇跡般”來形容，其表現絲毫不遜于任何一款最頂級的陳年餐酒。

對于那些終身致力于在葡萄牙(portugal)杜羅河谷(Douro Valley)釀造豐厚加烈酒(fortified wine)的人們(有些人說他們有些瘋狂，有些人說他們只是比較專注罷了)來說，在過去的幾十年里，年份波特酒不僅幾乎從來沒有像世界上最受推崇的那些餐酒那般在價值上獲得體現，甚至就連自己起碼應有的價值也未曾體現出來。

可嘆的是，年份波特酒因為并不流行，所以在市場上存量很大，銷售量很小。造成這個現象的很大一個原因是牛津和劍橋(Oxbridge)兩所學校以及倫敦的男士俱樂部成員已經開始放棄對它的孜孜追求。

所以，如果你想要買一瓶1983年份的好酒，可以選擇該年份的波特酒，它現在喝起來很不錯，但是遠未達到巔峰期，這樣的酒就算出自頂級釀造者，價格也僅有每瓶五十英鎊——要知道，用同樣的價碼只能夠買到同年份的一款最中庸的波爾多紅葡萄酒。

其它的精品葡萄酒，尤其是勃艮第產區以及一些羅納河谷(rh?ne)產區的佳釀，產量常常并不高，所以想要找到來自這樣優質產區并已經完全達到適飲期的葡萄酒更加困難。由于在二手市場中，除了極少數特例外，幾乎所有這樣的葡萄酒根本無跡可尋。目前的一個好方法是，可以從私人酒窖那里進行購買和尋找，而且由于這些葡萄酒基本上一直存放于那些私人酒窖中，質量也更有保證。

由于對勃艮第年份和陳年情況進行總結等于是犯傻，所以筆者不會參與其中。在這方面，其實只需要闡明一個觀點就已經足夠，那就是上好的勃艮第葡萄酒擁有兩個適飲期：其中一個是在年輕時(“年輕”在勃艮第葡萄酒中屬于有魅力的表現，而在波爾多葡萄酒中，同樣的詞匯常常代表著單寧過于明顯這樣的缺點)，而另一個是在陳年后。不過后者屬于可遇不可求，需要好運和耐心。

作者：英國《金融時報》專欄作家 簡希絲?羅賓遜 譯者/馬釗